南行散记：大理古城 湿漉漉的青石板 沉甸甸的记忆

从昆明到年夜理短短四个小时的行程中，满天阴霾与艳朗晴天交替呈现，似乎一场较劲正在我们的眼皮底下不动声色地进行着。下战书参不美观古城，天上竟下起了可贵一见的太阳雨。看我们一个个淋得透湿，陪行的省外宣的老曹滑稽地笑道：“这是我诚心祈祷的功效哩，为客人们接风洗尘嘛。”

走在狭小拥挤、人流熙攘的“洋人街”上，双方一家紧挨一家的店肆里依次流出商人们犀利尖锐、洞察秋毫的目光，终于彻底破损了我心中一路之上全力营织的一幅异域风情的彩画。夹裹在人流中，身旁不时冒出神气严厉、举止精悍的当地白叟，凑上来用低低而孔殷的语调诡秘地兜销不知藏在哪里的货色。浓烈的商业气息满盈在古城的每一个角落。在一家咖啡馆前，我与正坐在露天茶桌前喝咖啡的一位“洋”旅客攀话起来。

这位名叫斯蒂夫的小伙子来自英国，经伴侣的引荐，仅仅比我早几个小时坐在了洋人街边。我们简短的扳谈数次被凑拢来用一口流利英语向斯蒂夫兜销货色的商贩打断。谈起对古城的感应感染，斯蒂夫轻轻推开身旁的小贩，碧绿的猫眼似的瞳仁里俄然闪出沉醉而欣喜的光线。“哦，我喜欢这里，太神奇啦。边喝咖啡，边看这些交往的人，这种感受太美妙了！”顺着斯蒂夫泛出彩光的绿眼睛望去，我的心里难免生出迷惑，思疑小伙子看到的是面前的真情实景，仍是脑海里正在不竭膨胀的詹姆斯·希尔顿的《失踪去的地平线》里亦真亦幻的“被遗忘的王国”……

走出令人气闷的“洋人街”，拐上古城正街，街道变宽了些，两旁簇新的仿古建筑象是为某部古装戏开拍搭设的景台。依然是游人如织。依然是鳞次栉比的店肆，琳琅满目的货架，与店东人鹰隼一般搜寻的目光。躲在高峻宏丽的临街建筑背后，在一条偏僻的岔街上看到了已然歪斜的白族人的木板楼、楼顶上迎风飘摇的丛生的白茅草、连缀了几个世纪的真正的年夜理古城的一丝遗韵……然而从一扇敞开的木窗里，开着一爿小门市的女主人伸出判定的手指，指住几步外熙熙攘攘的正街，“很快都要拆失踪了，换成街上那样的。”“您感受阿谁样子是古城吗？”“对，那就是，就是那样的！”“您愿意拆迁吗？”“怎么不愿意？愿意！”

与女主人的一席谈话不外是几分钟前与同业的张记者的争论的翻版，再次加深了我心中愈演愈烈的思疑。“老苍生谁不愿意住上宽敞舒适的室第，用上现代化的设备？让住在这些老房子里的人来维护事业，自己就是不现实的！”面临张记者的不行一世，我无言以对，却又分明感应这远非问题的谜底地址。

同样的思疑也曾在平易近族学专家王清华的眼里闪现过。在云南省社科院平易近族学研究所舒适的、光线暗淡的会客厅里，当被问及“旅游热给当地少数平易近族的风气习惯、糊口体例造成了若何的影响”时，从辩才甚健的王师长教师那儿那里看到的是蓦然间长久的默然与布满一脸的忧戚。

分开古城，驱车前往享誉全国的蝴蝶泉。据担任导游的白族姑娘介绍，近些年因为农人种地施用年夜量化肥农药，蝶迹罕至，今天的蝴蝶泉已变得徒有其名。泉水边，漠然谛视着喧喧嚷嚷、争相用路旁流泉洗手洗脸的旅客，被护木支撑的古树象一位拄拐白叟蒲伏下整个身子，竭尽全力地遮护身下彩石铺底、千百年来依然静若处子的一泓清泉。绿草丛里光影一闪，一只黑色的蝴蝶倏地飞起，孤傲地渐飞渐远。

新雨事后，暮色苍莽中一条彩虹横跨洱海之上，幻化成黄昏的最后一道辉煌。苍山洱海依旧，夹峙其间的年夜理古城却履历了太多的沧桑，见证了太多的变换。坐在波动的返程车上，我俄然想：有些工具人类是不胜失踪去的，一旦消逝踪即成永远。地震震倒的衡宇可以重建，受污染的河流可以治理，但它们的作古如统一小我的离世，是谁也没有力量高手回春、起死回生的。这，或许可以作为发生在年夜理城中两位远纪行者间的争论的一个诠释吧。